买车高手的经验——绝对值得收藏
第一步：看车底盘和电瓶 ：各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要J.S拧紧
第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。现在J.S也已经知道这一点了，所以昨天偶要求检查时J.S立马点明偶的意图，人家已有准备，看也没用了。
第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步：细听发动机声音 ：我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。）
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
第六步：看全车外观。 有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为J.S基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要J.S不换，就没法修补，所以偶昨天将重点放在轮胎上，果然，J.S极力向偶推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口，该车立即不予考虑，估计该车的轮胎今天已换掉，哎….
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！”
大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，J.S动作有时比较粗鲁，不留意回刮伤掉面板上的漆，偶挑的第二辆车面板的右前方就有一道划痕，因为西三旗就两辆白色的2000了，所以偶只好选择换一个面板，J.S刚开始开过来一辆金驼色的雅酷，准备把上面的面板换到偶的车上，但刚开过来可能就有人要挑车，于是又开走，换了一辆银色的2000，不知这辆可怜的车会给谁买去
根据大家以前遇到的问题，偶这次带了6张CD和一盘磁带试音响
这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：
1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。
3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。
4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。
对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。
好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！
新车磨合有十忌 ZT
新车磨合有十忌
一忌高速行驶。新国产车一般规定在４０－７０ｋｍ／ｈ以内；进口车一般规定在最初的１０００ｋｍ内，当油门全开时车速不超过最高车速的８０％，且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表，使发动机转速和车速都在中速下工作。
二忌满载运行。新车或刚大修好的车满载运行将会对机件造成损坏。因此，在最初的１０００ｋｍ内，国产车不能超过额定载荷的７５％－８０％；进口车不能超过额定载荷的９０％。
三忌提前拆除限速片。限速片是一个装在化油器与进气管之间的节流装置。驾驶员不应提前将它拿掉，而应在初速１０００ｋｍ结束后结合初驶保养情况再将它拿掉。进口车一般没有加限速片，完全靠驾驶员自己控制车速。
四忌跑长途。新车跑长途，会使发动机连续工作的时间增长，造成机件磨损加剧。
五忌紧急制动。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷，所以在最初行驶的３００ｋｍ内不要采用紧急制动。如确有突发情况，也应尽量先踏下离合器踏板，以减少对发动机冲击。
六忌不及时换档。行驶中应及时换档，不能使用高速低档行驶或低速高档行驶，也不要长时间使用一个档位。
七忌用油不规范。新车使用的机油不能低于厂家规定的标号。
八忌驾驶操作粗心大意。汽车起动后应原地升温，待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面，尽量避免急加速和急刹车同时还应随时注意发动机的声音、温度等。
九忌不进行初驶保养。
十忌担任教练车。
新手装饰需注意 不要做出六大傻事 ZT
新手装饰需注意 不要做出六大傻事 ZT
第一大傻 铺地胶。
铺地胶最大的弊端是：
1、拆掉门边压板，那卡子都是塑料的，再安上势必松动，有时自己弹起来。因为原设计是严丝合缝的，铺胶後厚了一点，就盖不严了。
2、再铺脚垫时由於地胶滑，脚垫经常被踩跑了，地毯就不存在这问题。且原装脚垫还有扣子固定。
3、潮气不容易挥发，很容易导致地毯损坏(不多说了，看刚才有DX说过了)。
4、後铺的地胶很容易磨损，磨损後难看极了。另外，即使地毯脏了，花几块钱，找人做一下内饰清洗，用专业清洗剂，立刻焕然一新。
第二大傻 包真皮。
如果原车不是真皮座椅，尽量不要换真皮。原车的丝绒座椅的质量都很好，可以说车开烂了，座椅也不会坏掉，后包的真皮皮质一般都很差，使用时间不长，就会出现龟裂、发白，这时後悔晚矣。怕脏的话可以准备两套椅套，颜色最好不一样，这样脏了可以换著清洗。颜色的变幻，还可以换一下心情。
第三大傻 镶轮眉。
此举土得掉渣，也没任何实用意义，小的碰撞後变形难看，大的碰撞也得换，起不到保护作用，还增加修理费用。
第四大傻 装防盗。
记住任何防盗器都是人做的，所有的防盗装置对於想偷车的人来说都是形同虚设，好比防盗门遇到开锁匠。不仅如此，还会损坏原车电路，为日後的维修造成不必要的麻烦。建议没有车库或是经常把车停在无人看管的地方的DX，买把质量好一点的方向盘锁，盗车贼一看怕麻烦，想下手也懒得动了，主要起震慑作用。至於太阳膜则看是什麽车了，档次低的车建议贴上质量好些的，可以防紫外线，遮挡阳光。高档车则完全不必，因为本身车窗玻璃就有防紫外线作用。
第五大傻——安装副保险杠。此举没作用，还害人，对随地到处跑的儿童尤其危险。
第六大傻——买新车让经销商给送装饰。可以说送的是最差的，收费是最高的！
怎样验收“零公里”的新车－－希望能对将要提车的朋友有所帮助
验收新车，一个很重要的指标，就是选择“0公里”的新车。所谓“0公里”，就指车辆出厂后直接售出或经专用运输车送到销售商手中，其行驶里程为“零”。当然厂家发运过程可能会行驶一段路程。这样，新车的里程表上显示的行驶了10－20公里是正常的，可以认定还算“0公里”的新车。
在购买时，不要选择已经行驶了过多里程的新车。因为送车司机可能会违反新车磨合
期的行驶规定，为赶时间而超速行驶，造成磨合不良，甚至发动机早期磨损，买回这种车可能会有后患。
应该注意：里程表是可以改动的，某些商家为了赢利，可能将已经行驶了相当路程的车子，通过调整里程表的方法，伪装成零公里的车。怎样识别它们呢？
查看出厂日期
出厂日期是标志该车从生产线上完成装配的日期。它往往被注明在引擎盖下面的一块小铝牌上。如果您看到这个日期与您买车的日期十分接近，说明该车较新。如果这个日期与您买车的日期相差很远，就可能有问题。因为间隔时间太长，例如积压了一年以上的车辆，有可能被别人反复挑选却未成交。同时，如果又是放在露天任由风吹雨打而缺乏保养，这就会涉及到蓄电池、雨刮器胶片、润滑油等有无老化的问题。
查看轮胎
零公里新车的轮胎，是完全没有磨损的，包括轮胎制造过程中产生的细小痕迹以及刺状的凸起。只要发现哪怕是最细小的轮胎磨损，而里程表显示为“0”的时候，很有可能隐藏问题。
观察“跑冒滴漏”
所谓“跑冒滴漏”，是指车子行驶了一段里程，出现的漏油、漏水、漏气等现象。打开引擎盖，观察发动机汽缸体和汽缸盖、油底壳之间有无机油渗漏；水箱周围有无水渍；电瓶装头附近有无污染和锈蚀；空调管路的接口处有无尘土沾上。
低身观察底盘，转向节附近有无渗油；驱动轴的防尘套是否完好；减震器周围有无尘土粘连；减震的橡胶零1 2
侃侃贴膜(转)
随着天气逐渐变热了，大家觉得太阳由温暖变毒辣了，这段时间我总在坛子上灌水瞎闹，好久没有些正经东西了，前几天看到很多人开始关心贴膜的事，今天起个早，尽我所知对现在的车膜做个评价，以供各位参考
首先，比较受广大消费者欢迎和认可的名牌膜，有以下几种：
威固、强生、3M、优玛、雷朋、索尼、龙膜
1、威固不用多说了，是现行市场上公认比较贵的膜，他的隔热效果和抗紫外线的效果确实不错。但是这个牌子我个人认为并不适合新雅阁，抛开价格因素不说，他的膜质地比较软，抗划性不是很好，大家也都知道新雅阁的侧窗弧度较大，容易在膜上造成严重划痕。
我所见过的新雅阁车主中贴威固的车主的侧窗划痕是最多的。
2、强生：性价比不错，但是现在市场上假货横行，且不好分辨，强生新加的防伪标已经被仿制了。但强生的质地硬一些，抗划性好。
3、雷朋：不用我多说了，真货寥寥无几，最好别选
4、索尼：虽然知名度不是很高，但是性价比很好，透光度也不错、最重要的是假货不多
5、3M：同样是假膜遍布，而且颜色较少，但真膜可算经典，不过抗划性不佳
6、优玛：这个品牌属于中档，由于进入市场比较晚，知名度不是很高，但是效果不错，抗划性能也很好。目前厂家已经控制供货量，这给授权店发货，基本不会有假的
7、龙膜：这个牌子很少有人提起，但是质量确实不错，但是由于刚刚进入市场且价格较高所以销路不是很好，做这个牌子的代理商也很少
现在给大家列各表说明一下优缺点及价格
威固
优点：隔热效果好、抗紫外线效果不错、假货不多
缺点：质地较软、抗划性不好、价格较高
价格：前档加车身应该可以划价至2500-3000超过就不值了
强生
优点：性价比很好、抗划性不错
缺点：假货太多，且不易分辨
价格：前档加车身应在2000左右
雷朋：以前这个牌子不错但现在臭满街了，不选也罢
索尼
优点：性价比好，透光度好、假货不多
缺点：保质期短，只保六年
价格：前档加车身1200左右
优玛
优点：性价比好，抗划性不错、厂家核实授权店，假货不多
缺点：保质期短，只保六年
价格：前档加车身1200左右
3M
优点：颜色经典
缺点：假货太多，颜色种类很少，抗划性不好
龙膜
优点：据说质量不错
缺点：经销商较少、不易找到
价格：2500-3000
最后说说假膜的分辨方法，就以上这几个品牌来说，贴的时候都是比较费时的，因为玻璃有弧度，所以要先把膜铺在车窗上烘烤定型，这是一个比较费时的环节，越好的膜越不好定型，就以上几个品牌来说要是前档加车身同时贴最少要3个小时，而假膜比较容易烘烤，贴起来比较快。还有一点，以上这几个品牌的真膜都是光滑胶，膜上都是带胶的，所谓光胶就是把膜揭开抚摸真正贴在你车窗的那一面是光滑的，而假膜的那一面是有粘性的
这个方法不太容易实践，首先美容店里都会准备一些真膜的边角料，你要检查他就拿这些，最后贴到车上的还是假的，还有的是真假混用，更不容易分辨。至于保质卡和防伪标就不必看了，劳力士证书都造出假的来了，更何况区区一个保质卡，不过还应该是记得索要
手档玩家不看后悔之—————市区行车省油必杀技！！！
[转载]帕坛斑竹"高风亮节"的大作
——————因为感觉此文写的实在很好，所以推荐给本坛的弟兄们共享
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俗话说，老司机用油门开车，新司机用刹车开车。
这句话更准确地理解应该是， 有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。汽车驾驶虽说是个熟练工作，但由于个人的理解不同，开过多年车的人和开过一段时间的人也许也差不了多少，这就是我们常说的开车还得靠悟性的道理。我就遇到开过N年车的老的士司机车开的不如几个月的新手！
油门与刹车是控制车速的两大因素，对这两个因素把握的好，省油不说，还减少了车辆机件的损耗，延长了汽车的使用寿命。那么如何理解油门与刹车对速度的控制呢？
关于油门的使用
首先，要明确你设身处地的路况。路况决定开法。什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式：前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。根据路况，省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。比如，前方有100米的空域量，你当前的挡位是3挡，速度是40。是用3挡 40跑完这100米？还是：先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升4档，注意，升完4挡后不再加油，而是在4挡带挡滑行，直至100米结束。这两个方法，哪个更省油？答案显然是后者！
所以，从这个角度讲，不是所有的深踩油门就一定费油。诚然，踩油门的那一瞬间是费油的，但这样争取到了经济行车的时间，随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量，从整个行车的航程来说，仍是省油的。
关于刹车的使用
刹车对车速的控制同样至关重要。刹车是将车速降下来，但降速的途径决不只有刹车一种方式，油门也是控制车速(相当于制动)的一种方法！
松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
行车的一个原则是，能用松油门降速就不用刹车降速。很多时候，根据前方路况，有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍！所以，我们一再讲，有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。毕竟我们不是在赛车场，我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。
刹车用的越少，说明驾驶者的水平越高！我开了多年车，还没有过换刹车片的经历。我的体会是，在迫不得已需要踩刹车的时候，在想制动最初的那段时间一定要很踩，很踩并不费刹车片，倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的！
踩刹车有个窍门，就是“点刹”，即踩一下后先松开，然后再踩。虽然点刹会使车上的乘客有感觉，但对车有好处。它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热，过热后制动效果是要打折扣的。
至于磨损，时间和力度对磨损究竟哪个更大些？反正我个人的经历是，接触摩擦时间长磨损的大。在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的，同时也减少了磨差时间。ABS的原理其实就是点刹！判断是否刹车的高手，我的理解是，看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的，前者是刹车高手，后者说明刹车还用的不到家。
**************** 市区跟车技巧 ****************
1，看前第二两车！即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车，它往往决定你前车的停或走。还可以稍靠左一点，别出线，以看到你前第二辆的刹车灯为准。如过它的刹车灯亮，你就可以不加油溜车。（白天跟车时，也可以利用阳光照在车体产生的投影：目光饶过前车观察前第二辆车的投影！）如果它前移，你就可从容的挂挡起步，不用加油就跟了，因为你前方第一辆车此时已经走起来了（除非它太肉，那没办法）。
2，用2档加油后/空挡溜车：当你与前车的距离不够升三挡~用2挡行车又过于显得低挡高速，此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是切入空挡溜车。利用惯性合理溜~既省油又不必因为升了三挡后速度过快而踩刹车。还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。
3，用1档加油后/空挡溜车：适用于更短的距离~如一个红灯需移动数次时。用1挡起步后不挂2挡，而是在1挡加油（稍深一点踩）后顺势切如空挡，在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。非常从容舒服！
关于"空档滑" 还是 "带档滑"的问题，不可一慨而论：
3、4档 当然可以带挡滑，但是1、2档 实际操作中很难带档滑，只能空档滑。
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附：
——————极少数人才会的省油秘密（油耗↓20％）
http://www.xcar.com.cn/viewthrea … ghlight=&page=1
而且这种在市区 "加速-滑行-加速" 的开发对车子只有好处没有坏处
让你既体会飚车的乐趣，又体会省油的乐趣
sailholder：“俺的实践证明，在用此法跑了4.5万公里后，一辆自重1.1吨，排量只有1.3L的杂牌车(美鹿)，时速仍能跑到 160km/h。且零到100km/h的加速时间只有14.44秒，比此车在一万公里处创下的14.9秒的纪录还要好（厂家公布的零100km/h加速时间是16.8秒）。
并且，这是在原装火花塞没有更换的情况下达到的水平~”
看看用了四万公里的火花塞吧
车主不看后悔之——换档必杀技！！！
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文章稍长，但是只要你能静下心来，慢慢读~~必然有所收获
自从学车开始，有幸遇到一个部队退伍的专业老司机帮带，实在受益非浅！
现如今虽然早已“出师”了，细思量~其实还是师傅当年所说的那15个字：“油离配合，加减挡，该快则快，该慢则慢”，~这15字真经 看来简单，当年也没觉得有多神奇，但现在回头看来，真没有什么更好的表述比它更实在的了，如能真正领悟，则开车就能达到一个较高境界，在快与慢之间就可以游刃有余了。由于我们日常驾驶遇到的路况是综合路况，所以我信奉“只有肉人，没有肉车。”
附带说两句，“刹车” 稳不稳也是体现一个司机素质高低的标准，刹车要有预见性，否则就会很仓猝，让家里的大小LD不适。另外，在快刹停的一霎那把刹车踏板稍微松一松~也会更加平稳。
“停车”则要做到 车正轮正，停车可以体现一个司机是否做人严谨，说大点~就是车德的问题！大家可能经常遇到，停车场车位本来就紧张，偏有几辆车歪七扭八横垮两个车位停着。所以这不是技术问题，完全是车德问题，技术不好，可以多揉几次嘛。
看到坛子里许多大侠说M6和307好(当然也不是说它们就不好)
嘿嘿~~日本车经济廉价~基本都是自动档，不爱玩车的女性朋友多比较喜欢~开着省心。对于女孩或新手来说，还是用自动挡的吧，用自动排和开电瓶踏板车没什么区别~不需要技巧
法国佬的车比较浪漫好看~
但是真正要说扎实和驾驶乐趣，还是非德国佬(大众)的车莫属
开VW的车~换档操控实在是一种乐趣！~~用"行云流水"四个字来形容vw波箱的表现也丝毫不为过！
自动档的车车最糟糕就在于——引擎“力”的最大爆发点不如手动控制的精确。
自动档的车车~油门听着就烦，加油时嗡嗡的，的确是加速无力还费油。我的体验是，在一般的路况下(城市)，用手档比自排省2~3个油左右(晕,差得可真多啊) ！而且手档提速超车巨爽，有很大的驾驶乐趣~感觉像是开着一个飞得很快的碉堡，VW的车车太结实了！
如果你开过宝来的手档~再开307，哎~~单说波箱就实在没法比！别的我就不多说了
以上几句仅是附带说一下，与本文的主题无关，记住上面的15字真经就可以了。
言归正传：常说的是 “油离配合”——也就是指的“换档操作”
分解开看 应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系，左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降，因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。
说到这里有必要解释一下汽车的传动路由。
发动机内混合气爆炸推动活塞下行，通过曲轴将活塞的上下运动转变成曲轴的圆周运动，曲轴将这种圆周运动输出到飞轮盘，飞轮盘和压盘之间是离合器片，离合器片中心是变速箱一轴（输入轴），就是说飞轮盘和压盘将离合器片夹在中间将动力传输到变速箱，踩离合时飞轮盘和压盘分开不再夹住离合器片使发动机动力输出和变速箱脱离。一轴进入变速箱后经若干组齿轮减速传递到二轴（输出轴），二轴传递给差速器，再通过差速器、半轴传递给轮胎。
当离合器切开时，车身惯性会推动车辆继续行驶，虽然也在减速因自身质量较大，轮胎转速的下降相对较慢。曲轴一端如果不继续供油驱动因自身惯性小转速会下降比较快。
好的换档操作就是保持曲轴一端的转速在换档后离合器切合时尽量和齿轮箱一端转速接近。
下面画了一张简单的[动力传递示意图]
明白这两点就可以根据需要通过离合器踏板松开速度和油门深度的配合达到较理想的换档操作，提高舒适性也减少离合器的磨损。
最简单有效的换档操作是——“快速换档”，快踩离合/快速换档/匀速松离合，目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差，使换档平顺。
这种方法在升档时比较容易做到，在降档操作中有时候效果并不理想。降档时需要用到另一种操作
——————————“轰空油”。
“轰空油”是在踩下离合踏板后，再深踩下油门踏板让发动机转速提升，然后略抬起油门踏板同时松离合器踏板。这样做目的是提高曲轴转速配合变速箱转速。略抬起踏板是为了在离合器切合后保持正常行驶，如果不松一点车会窜出去。深踩是为了让发动机转速尽快提升（尤其对于现在的电控油门发动机）。
因为电控油门车辆和拉线油门又不同，电控油门踩油门踏板只传递给ECU一个加速愿望，具体转速提升到什么程度需要ECU计算后确定，因此比拉线油门有更明显的滞后，在跟油操作中应该更深更快的踩下油门踏板表示加速愿望很强。
在减档时，因为低档减速比肯定比高档要大，2500转从五档减到四档大致发动机大致会在3000转，这样就需要在换档动作完成后“轰空油”来提升发动机转速再松开离合器踏板。再比如遇情况摘档后再回复挂档也需要先“轰空油”让转速上去在松开离合踏板。
民用车大部分装舒适性离合器总成。这种总成离合器切合行程长，离合器压盘从接触离合器片到完全压实有一个过程，并通过离合器片上的缓冲弹簧衰减冲击提升舒适性。
因此离合器松的快慢还要考虑到切合的缓冲过程，如果松的太快动力输出会超过缓冲弹簧的作用范围反而不舒适，松的太慢离合器片和压盘、飞轮盘半摩擦状态过长会增加离合器片的磨损。
转速的下降还和车速有关。车速越高换档时变速箱一端转速下降越快，飞轮盘一端也越快，但这两端转速的下降和车速并不是正比关系。因此各档、各转速段需要轰油的程度也不同。
关于降档的补充说明
向下换档有两个目的： 一是减速、 二是超车、
A. 减速
先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.
B. 超车
这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.
所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.
说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.
以上是让你明白道理，但要达到自如运用的境地，还需要驾驶者自己在实际操作慢慢感受和体会
详细的计算公式
————仅作说明用，实际操作中要凭感觉来判断
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1。什么叫换档平顺
换档平顺度＝换档瞬间车的加速度＝(新档位车速 – 原档位车速)/离合片从接触到完全结合的时间。
这个值越小，换档越平顺(也就是说乘客感觉不到换档瞬间的速度变化)
考虑到车速与变速箱输出轴的转速之间是线形关系，即 V=k*R2 (V为车速,R2为变速箱输出轴转速)，所以换档平顺度也可以用换档前后变速箱输出轴的转速差来衡量，这个差值越小，则换档越平顺。
2。换档时的发动机转速换算
首先定义一下齿比(也就是不同档位下的变速比):
齿比=从动齿轮齿数/驱动齿轮齿数=输入轴转速/输出轴转速
即：输出轴转速=输入轴转速/齿比
假设换档前瞬间原档位(原档位的齿比为n1) 下发动机转速为 R1，则此时变速箱输出轴转速为 R = R1/ n1。
离合器踏板踩下后，发动机飞轮与离合片脱离。此瞬间汽车仍以原有速度行驶(忽略各种阻力)，由于变速器输出轴、主减速器、差速器、车轮之间是刚性齿轮传动关系，车速保持不变时变速箱输出轴的转速也保持不变。
此时变速箱切入新档位(新档位的齿比为 n2)，那么要解决的问题就是：在离合器重新结合时发动机的转速应该调整到多少转(R2)，新档位下变速箱输出轴的转速才能保持为原转速 R 呢？(即实现平顺换档)
注意: 如果能在离合器的摩擦片接触发动机飞轮前将发动机转速调整到理想转速，理论上飞轮与离合片不会发生滑动摩擦，从而可以减少离合片的磨损。
根据齿比公式，R＝R2 / n2 = R1 / n1， 所以 R2 = R1 * n2/n1。 也就是说，当发动机的转速调整到 这个转速时可保证离合器结合后变速箱的输出轴转速不变。
我们不仿把 目标档位齿比/原档位齿比 定义为 "转速调整系数"，只要记住转速调整系数就可以实现平顺换档了。
假设 1档到2档的换档系数是2，从1档升2档时在离合器结合前松油门把转速减半再松开离合，则能体验到最平顺的换档。
实际驾驶过程中感觉，不管平顺不平顺，1档换到2档后的瞬间，会发现发动机的转速马上下来了，具体下降到多少，取决与这个系数有多大。系数越大，转速变化越大。
3。实例
宝来1.8T 手动变速箱MQ250的齿比如下(MQ200的齿比与MQ250相同，其它参数不同)：
1档 n1= 33:10 = 3.3
2档 n2= 35:18 = 1.944
3档 n3= 34:26 = 1.308
4档 n4= 35:34 = 1.029
5档 n5= 36:43 = 0.837
由此计算各相邻档位间升档的转速调整系数为：(T<1 意味着升档适当减油)
1->2 T12 = n2/n1 = 1.944/3.300 = 0.6 (1档升2档时收油降转速为1档的 0.6倍)
2->3 T23 = n3/n2 = 1.308/1.944 = 0.7 (同上)
3->4 T34 = n4/n3 = 1.029/1.308 = 0.8
4->5 T45 = n5/n4 = 0.837/1.029 = 0.8
同理，可以计算出降档时的转速调整系数 (T >1， 意味着降档适当给油 )
2->1 T21 = n1/n2 = 3.300/1.944 = 1.7 (2档降1档时给油提升转速为2档的1.7倍)
3->2 T32 = n2/n3 = 1.944/1.308 = 1.5 (同上)
4->3 T43 = n3/n4 = 1.308/1.029 = 1.3
5->4 T54 = n4/n5 = 1.029/0.837 = 1.2
从上面的系数的变化还可以看出——档位越高平顺换档越容易实现
~最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换，
~最难的是1档与2档之间的切换。